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三少四壯集－黃昏時分的林中對話
事件與仇恨不斷地積累，但真正的歷史似乎並不存在，所謂的「歷史」，或許只是個人、學者和政權用自己的觀點、信仰甚至利益來不斷闡述改寫的記憶片段罷。「你從那裡來？」從雪基（Sheki）回巴庫的途中在休息站稍停，晚間七點四十分左右，慢慢暗下來的天色透過一旁的楊樹林在地面拖出細長的樹影，我蹲在地上為鏡頭加上瀘鏡，一位同巴士、蓄有八字鬍的中年男人走過來，好奇地用彆腳的英文向我提出一連串的問題。「你是記者嗎？」「喜歡亞塞拜然嗎？」「來這裡做什麼？」亞塞拜然的外國遊客本來就不多，乘大眾交通工具的更少，再低調，還是不免引起旁人的好奇和疑惑。男人連珠砲似的，完全不給我作答的機會，最後，他以慎重而肅穆的態度提出一個我最不想回答也最不希望他提出來的問題──「你是穆斯林嗎？」我當然不是。但他逼視的、狐疑的、心中似乎已有答案的神情，讓我不得不在誠實作答的同時，找到一個不傷害彼此的說法。我其實想回答我是一個有信仰的無神論者，我的信仰是藝術，是巴哈的音樂、培根的畫和柏格曼的電影，但我不曉得他能否理解。我不想冒犯他。我站起來，試著以平靜地態度向他述說，我來自一個遙遠的小國，那裡有佛教、基督教，也有穆斯林，但穆斯林的人數不多……「那你呢？你的信仰是什麼？」不等我答完，他再次用堅持的語氣追問。是不是穆斯林是無法掩飾的。除了「Salam Aleykoum 」（真主保祐你）這句日常問候語，我對穆斯林的日常習俗瞭解甚少，因此我回答他，我沒有信仰，但尊重不同的宗教。得到這個不算答案但至少沒有刺激性的回答，他才點點頭，走開了。離開雪基當天，我去五公里外的高加索山村Kish看一座傳說建築於公元一世紀的阿爾巴尼亞教堂，Kish的房子和狹小的街道全用石塊鋪設而成，房子間間隔著大院子，要到達盤踞最高點的這座教堂，必須繞過半個村落；計程車是手排的俄產Lada，經不住上坡的陡峭及石塊的濕滑，多次滑動熄火。所謂的阿爾巴尼亞（Albanie），與今天巴爾幹半島的阿爾巴尼亞共和國無關，是拉丁文「山地」的意思，指公元前四世紀到公元八世紀存在於高加索的阿爾巴尼亞王國。這個在公元五世紀徹底基督教化的王國涵蓋今天的亞塞拜然、卡拉巴赫（Karabagh）和韃吉斯坦南部，曾是它宗教中心的雪基與Kish，則因地處偏遠，要到19世紀才完全被回教征服。Kish的教堂今天是一座博物館，尖頂的十字架已被後來的穆斯林卸下，而近期的考古過程中，又在此發掘更早於基督教的火焰崇拜的遺跡。一個宗教覆蓋另一個宗教，一段歷史抹去另一段歷史，唯一不變的，是周圍那些充滿靈性的蓊鬱的大山。在巴士後座記下這幾句話的時候，我們正背著陽光從中央高原向東邊的裏海行駛。我想起在巴庫看見的被亞塞拜然政府用磚塊封起的亞美尼亞教堂，以及卡拉巴赫被亞美尼亞人刻意棄置的清真寺。事件與仇恨不斷地積累，但真正的歷史似乎並不存在，所謂的「歷史」，或許只是個人、學者和政權用自己的觀點、信仰甚至利益來不斷闡述改寫的記憶片段罷。
新聞來源http://www.chinatimes.com車貸雲林斗六車貸信貸房貸是什麼意思怎麼貸款比較會過件台中市修繕房屋/newspapers/20140806000792-260115
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